일본 패션브랜드 순위 top 1~50

한 후크인이 주관적으로 올린 글이 있어서 번역기로 돌려봤어요.번역기로 진짜 이상하니까 너무 정독하지마세요 브랜드를 알면 대충 단어만 훑어보면 느낌은 듭니다.혹시 번역기라서 정말 이상하니까, 열심히 읽어주세요! 번역기로 진짜 이상하니까 너무 정독하지마세요 브랜드 스토리나 스타일 등은 개별적으로 찾아보는 것을 추천합니다.순위에 중점적으로 봐주시면 감사하겠습니다.​​​​​​

바운티 헌터(Bounty Hunter)는 수많은 일본 브랜드가 미국 문화의 특정 측면을 적절히 받아들여 고유의 관점에서 필터링 왜곡하고 원본보다 뛰어난 것을 만드는 방법에 대한 완벽한 예입니다. 바운티 헌터(Bounty Hunter)는 1995년에 하라주쿠(Harazuku)의 장난감 회사에서 시작하여 장난감을 관객으로 설립자 광암영(Iwanaga Hikaru)이 티셔츠, 푸드, 기타 필요한 기본적 사항으로 확장되었습니다. 옷은장난감과같은태도를나타냅니다. 아이들이 펑크나면 어떻게 될까요? 미국의 펑크, 로커빌리, 오토바이 문화를 일본의 장난감 브랜드에 접목한 심플한 공식은 재밌을 정도로 멋진 옷을 꾸준히 선보이는 브랜드가 되었습니다.한 세대 스트리트 리더의 한 사람인 인맥의 패션계이므로, 현재도 어느 정도의 영향력을 가지고 있습니다.​

Lad Musician은 일본식으로 두 개의 공통된 강박관념을 결합합니다: 선명한 바느질과 로큰롤. 구로다 유이치 디자이너는 현대 록스타처럼 옷을 입고 싶고, 키 큰 남자를 위해 1995년 브랜드를 시작했습니다. 콕스 블루(Cocksucker Blue)와 같은 제목을 가진 컬렉션으로 파괴적인 미니멀리스트 의류는 로큰롤에 살면서 숨쉬던 일본의 청소년 문화에 곧바로 휘말렸습니다. Lad Musician은 특정 신체 타입을 디자인하여 전체 남성 패션 풍경을 변경하였습니다. 잠시 후 다른 브랜드는 옷을 크게 날씬하게 자르고 있고, 모든 세대의 친구들은 신체 이미지 문제를 일으켰습니다.스키니핏토

Samurai Jeans는 1990년대와 2000년대 프리미엄 선데님의 브랜드 중 하나였습니다. 게임에서 15년만에 일본 데님에 대한 집착은 조금 줄었지만 Samurai Jeans는 여전히 훌륭한 제품을 만들고 있습니다. 이 브랜드는 염료와 직물을 실험해 같은 생각을 가진 경쟁사와 차별화되었습니다. 한 쌍을 위해 감 주스는 염료로 쓰이고 브랜드는 자신의 다리에 설 수 있을 만큼 강한 청바지를 만들었습니다. 또한 미야모토 무사시와 사사키 코지로 사이의 1612년 대서사전쟁을 그린 가죽패치를 들고 몇 대 움직입니다.​

1990년대의 하라주쿠 패션으로부터 시작해, 도쿄의 고급 패션계로 부드럽게 전환한 몇 안되는 디자이너의 한 명입니다. 그의 경력 전반에 걸쳐 그는 그 당시의 뜨거움을 대조하여 성공을 발견했습니다. 그가 1997년에 첫 브랜드를 시작했을 때 헐렁헐렁한 셔츠와 후드가 모두 화가 나 있어서 옷을 만들었어요. “Tanaka는 streetwear 게임을 꺼내, 2002년에 자신의 시조 브랜드를 설립했습니다” 비즈니스 중심의 세계에 들어서자 그는 그저 검은 천을 사용해 모든 트렌드와 남들이 하는 일을 무시했습니다. 다나카는 전통적인 유럽식 슛을 미묘하게 조작한 것으로 유명합니다. 이는 비평적 평가를 받아 Unizlo 협업을 비롯해 수많은 유명 디자인을 손에 넣은 것입니다.​

Engineered Garments는 Nepenthes 브랜드 중 가장 잘 알려진 브랜드이지만, 니들은 올드웨스트, 군대 및 스포츠웨어에 대한 열렬한 관심과 함께 조용한 컬트를 얻은 일본의 사내 레이블입니다. Nepenthes의 설립자 Keizo Shimizu가 디자인한 이 브랜드는 일본에서 만들어졌고, 집시왕이 생각했던 것처럼 컬렉션에 새로운 재료와 패턴을 끊임없이 제공합니다. 모두를 위해서는 아니지만 바늘의 기이함으로 인해 어떤 카테고리에도 빠질 수 있고, 독특한 스타일을 가진 많은 사람들이 그것을 좋아합니다.​

Kapital은 일본에서 가장 잘 보관되고 있는 비밀의 하나로 사람들이 가슴에 다가가서 경쟁을 누그러뜨리려는 작은 옷을 사려고 노력하는 브랜드입니다. 최신 SS13 컬렉션은 1960년대 이래 일본에서 인기를 끌었던 아이비(Ivy) 형태로 폭력의 잔혹한 요소를 추가했습니다. 브랜드가 전통적인 아메리카나를 비틀어 어떻게 독특한 옷을 만들었는지 알리기 위해 지난 시즌에는 ‘Azure Anarchy’, ‘Sea 집시’, ‘침몰된 보물을 위한 Denimking’이 포함되었습니다. 우리를 믿어 주세요. 컬렉션은 믿을 수 있는 소리입니다.점점 더 멀리 향하고 있다 visvim과 그 영역을 차지해서 훨씬 좋은 폼을 보여준다 kapital

일본은 고전적인 미국의 실용주의를 사용해, 현대적인 디테일링, 품질 개선, 및 기발한 디자인으로 리믹스 하는 브랜드에 결코 부족하지 않습니다. 쓰레기(2회)는 낚시에서 사파리, 알파인 스키에 이르기까지 남성적인 노력에서 영감을 얻어 어떤 환경에서도 완벽한 착용감을 제공합니다. 일본 이외의 지역에서도 아직 엄격한 브랜드이지만, quinoa와 couscous의 장점을 분석해서 인생을 구성하면 낭비를 두 번 줄이거나 할 때가 오면, 적어도 남자답게 보일 것입니다.​

SHIPS는 1975년부터 일본 남성에게 우연히 성숙한 운동복 컬렉션을 공급해 왔다. 미국 아이비(the Ivy)로 버는 일, 그리고 60년대부터 인기를 끈 트레이드 외관은 SHIPS가 어린 일본인들이 게임에 참여하려는 관문 브랜드이거나 그의 직장이나 거리에서 받아들여야 하는 평범한 사람이다. 그것은 SHIPS, United Arrows, Unizlo 같은 일본 브랜드 때문입니다. 모두 저렴한 가격으로 품질이 떨어지는 일본인의 평균이 미국 죠 평균보다 훨씬 뛰어나다고 합니다. 고맙게도 J Crew나 Club Monaco 같은 미국 브랜드는 이 사람들에게서 신호를 받고 있습니다.​

1990년대와 2000년대에 일본 데님 브랜드가 인기를 끌었던 인기 급상승으로 John Bull은 적극적으로 자신을 브랜드화한 화려한 회사들 사이에서 약간 잃었습니다. 그러나 브랜드가 1963년부터 우수한 품질의 제품을 성공적으로 제작했다면 주의를 기울이는 것이 좋습니다. John Bull은 Levi’s, Wrangler, 기타 미국 회사들이 1960년대에 매진한 빈티지 직기를 구매한 최초의 데님 브랜드 중 하나입니다. 그후에는 고품질의 selvage 데님을 제작해 왔습니다. 강한 work wear 미적 은 의복이 가득한 선에서 최근에는 확장하고, 진정한 denimheads는 Evisu나 스튜디오 D’Artisan과 같이 유명한 상표와 같은 종류에 있는 존블 청바지를 두었다.​

10년간, 디자이너 Masakazy Fukuyama는, 후에 그의 익스트림 스포츠와 여행 경험을 사용해 Commedes Garczons에서 그의 이를 자른 디자이너 Yuya Noguchi와 함께 Man of Moods를 시작하는 전문 스노보더였습니다. 기술적으로 주도되는 브랜드의 99%와는 달리 Man of Moods는 대자연이 자라는 모든 것을 견디며 좀비의 종말보다 길게 제작된 슈퍼 어둠의 옷을 만듭니다. 컨셉과 록스타 기술 장비는 진부한 것처럼 들리지만 후쿠야마와 노구치는 어떻게든 할 수 있는 끈기에 빠지지 않고 그대로 했습니다.​

오스카와 지저스는 일본브랜드중 하나입니다. 당신이 신주쿠에 있는 그들의 술집을 방문할 때까지는 실제로 존재할 수 없다는 것을 알기 어렵습니다. 이 브랜드는 2007년에 설립되어 2008년에 도쿄에서 가장 세련된 친구를 끌어당겼습니다. 컬렉션은 파리의 독점 전시회에서 피로해, 2010년에 데뷔한 도쿄 쇼는, 주로 Kanye West의 시선을 사로잡은 고민스러운 직물을 사용했습니다. 래퍼는 모든 빛 비디오에서 오스카와 지저스를 입고 드레이크(Drake)와 어셔(Usher) 같은 세련된 친구도 브랜드를 흔들고 있는 것으로 나타났습니다. 밖에 정보가 부족한 동안 그것은 이 브랜드에 대한 모든 유망한 hypebeast 점프 전에 익숙해지기 위해 지불할 것입니다.​

Comme des Gar醫ons, Yohji Yamoto, Issey Miyake 모두 지도에 전위적인 일본 패션을 넣어 그들의 옷이 옷을 넘어 옷을 입고 예술적 표현을 했다는 생각을 심어 주었습니다. 브랜드 ‘Julius+7’은 이 아방가르드를 추구하는데, 동시에 착용할 수 있는 옷을 만들고 냄새를 맡을 수 있습니다. 옷은 월등히 진보적이지만, 줄리어스가 2001년부터 전문적으로 걸어 온 훌륭한 라인인 배제의 관점에서 너무 지적한 것은 아닙니다. 디자이너 Tatsuro Horikawa는 Julius #7을 자신의 영적, 종교적 측면을 탐구하는 예술 프로젝트로 시작했지만, 옷의 극도로 높은 장인 정신으로 주말이면 지하감옥에서 사업가까지 다양한 팬들이 모였습니다. 예술과 음악은 지금도 브랜드에 통합되어 있지만, Julius+7의 초점이 된 옷입니다. 호리카와 종교가 무엇이든 우리는 그 위대한 힘을 감사합니다.​

2000년대 중반이 Bapesta와 BBC의 스니 카니에 의해 지배된 후에 다음의 큰 것으로 가득 차기를 기다리는 허가가 있었습니다. 2007년부터 Kanye는 모두가 Ato Matsumoto 운동화에 손을 대기 위해 열심히 노력하고 있는 것을 확인했습니다. 래퍼는 비디오를 통해 ‘Stronger’라는 동영상을 제작했는데, 로봇을 인간과 래퍼로 만든 미래의 아키라(Akira-esque) 도쿄와 관련된 경향이 시작되었습니다. Ato Matsumoto는 실제 최고급 의류 및 신발류 전체를 디자인하지만 실제로 가장 잘 알려진 운동화입니다. Air Yeezy 디자인에 대한 이러한 영향은 부정할 수 없지만, 안타깝게도 A to 스니커즈는 셔터 색조와 영원히 관련되어 있습니다.​

많은 디자이너가 “50년대와 60년대를 영감으로 쓰고 있지만, 무시한 steampunk 영역에서 모험을 하지 않고, 20년대, 30대, 40년대에 시간여행을 할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 디자이너 Koji Norihide는 신선하고 친숙한 완전히 새로운 모습을 만들기 위해 과거를 사용하는 희귀한 사람 중 하나입니다. 그의 브랜드 “Haversack”은 1997년에 시작해, 벌써 컬트 팬층을 획득해, 천천히 일본발 브랜드에 관심을 가지는 사람들의 레이더에 잠입했다. 옷에는 분명히 군복무상의 먹거리나 구식 탐험가의 미학이 있습니다만, 복잡하지 않은 직물이나 신뢰할 수 있는 컷은 이런 옷을 스포츠웨어 브랜드처럼 입을 수 있는 옷으로 완성합니다. “Haversack”은, 확실히 당신이 오래된 이탈리아인과 일본인이 거리에서 성장해 와서, 그들이 어떻게 벗겨지는지 알고 싶은 브랜드 중 하나입니다. 자, 너도 알다시피

너무 일반화되지 않고 일본남자들이 거리를 볼 때 그들은 항상 그렇게 차갑게 보입니다. 이 세련된 멋처럼 비영어권은 단순한 미학을 고집하고 품질에 중점을 두면서 항상 신선해 보이는 컬렉션을 꾸준히 강조하는 브랜드 중 하나입니다. 비회원은 군대와 작업복의 영향을 결코 극복할 수 없습니다. 시원하고 시원하기 때문에 시부야의 일본인이 고개를 끄덕이고 있는 듯한 표정을 짓게 됩니다. 하지만 그렇지 않을 수도 있어요.​​

하라주쿠의 대부 후지와라 히로시(Fujii Hara)가 창의력을 발휘한 이리스트의 여러 멤버 중 한 명인 헤드포터(Head Porter)는 컷을 만드는 유일한 액세서리 브랜드입니다. 가방은 즉시 조사할 수 있고, 일본의 가장 세련된 동료가 많이 갖고 싶어합니다. 이 브랜드는 Mastermind Japan, Commedes Garczons 및 Undercover를 비롯한 수많은 유명 브랜드와 협력해 왔습니다. 절충주의 라인은 단순하지만 품질이 뛰어나고 훌륭한 의류를 제공하는 Head Porter Plus를 출시하였습니다.​

일본인들이 20세기에 갖고 있던 국제 패션의 최초 복용량은 제2차 세계대전 이후 일본에서 점령당한 미군이 입는 군사복이었다. 이러한 매는 1993년에 미국의 빈티지 군대와 공군복을 정확히 재현한 버즈런스를 설립하게 되었습니다. 의류의 맥락에 대한 막대한 양의 연구가 각각의 개별 의류에 대해 이루어집니다. 예를 들어, Buzz Rickson’s는 당시 사용되었던 신뢰할 수 없는 기계를 모방하기 위해 의도적으로 바느질을 엉망으로 만든 것으로 알려져 있습니다. 브랜드의 신념은 이미 존재했던 것만 재현하는데, SF소설가 윌리엄 깁슨(William Gibson)이 주인공이 Buzz Rickson MA-1 Flight Jacket을 착용한 소설을 썼을 때 현실이 되었습니다. 이 아이템은 존재하지 않았지만, 지금은 유명한 MA-1 재킷을 포함하여 윌리엄 깁슨 컬렉션이 탄생하기까지 충분한 스타일의 재능이 버즈 릭슨에게 탄원했습니다.​

전후, 일본은 미국의 모든 것에 매료되어 왔습니다. 아이러니하게도 일본 브랜드가 만들어낸 재해석은 일반적으로 스타일을 타협하지 않는 믿을 수 없는 품질 때문에 미국에서 매우 갖고 싶어하는 것입니다. 그 브랜드의 하나인 J.S.홈스테드(Homestead)는, 현대적인 기본 및 세부 사항으로서 빈티지 작품을 선택해 믹스합니다. 다행히 미국 소매업에 진출한 브랜드지만 사람들의 속삭임 속에 이야기하는 수준 중 하나입니다.​

Blue Blue Japan은 도쿄에 있는 Okura의 가게 브랜드입니다. 1993년 시작된 이 브랜드는 주로 전통적인 일본 인디고를 조각으로 사용합니다. 이는 각 의류의 연령대가 고유함을 의미합니다. 블루 블루 재팬 디자이너들은 유니언 메이드(Unionmade)나 노르웨이 스토어(Norse Store) 같은 매장에서 구입한 현대 의류에 전통적으로 죽어가는 기술과 공예 기술을 적용합니다. 현대적인 옷에 전통기법을 결합한다는 개념은 새로운 것이 아니지만 두 가지를 융합한 Blue Blue Japan의 장점은 분명합니다.​​

2009년 사랑하는 NUMBER (N) INE 브랜드를 종료하는 것이 발표되었을 때 Miyashita Takahiro의 팬들은 분쇄되었습니다.하지만 Miyashita는 음지된 색으로 매우 복잡한 작품을 제공하는 The Soloist와 AW10으로 돌아왔습니다. Miyashita는 유니섹스복은 그가 입고 싶어하는 디자인이라고 주장합니다. 내 인생과 내 정신은 핵심 요소입니다.그는 면접원에게 The Soloist 출시에 대해 얘기했고 디자이너 팬들에게는 그게 완벽해요.​​

1960년대와 70년대 미국의 대중문화만을 기반으로 한 디자이너 Nobuhiko Kitamura는 어릴 적 영향을 받았던 미국의 팝 문화참고문헌을 통해 히스테릭 그래머를 제작합니다. 코믹북, 포르노, 자동차, 예술가 등으로 1984년부터 북촌은 전형적인 로큰롤 의류를 만들어 오늘날 대형 체인점에 필요한 모든 역할을 다했습니다. 히스테릭 글래머(Hysteric Glamour)는 최근 의류 풀라인으로 확장되어 원래 티셔츠처럼 추구되고 있습니다.​

유니폼 실험은 의심없이 일본의 streetwear의 뒤에 가장 영향력있는 두명 : 히로시 후지와라, Hirofumi Kiyonaga에 의해 시작되었습니다. 영향력 있는 하라주쿠 패션과 스트리트웨어의 장면을 본질적으로 형성시킨 두 가지 마음이 모이면 결과가 좋다는 것을 알 수 있습니다. Uniform Experiment는 시간을 넘긴 스타일과 결합된 깜박임을 여전히 가지고 있는 streetwear의 음소거에 세련된 버전을 제공합니다. 유니폼 실험이 향후 몇 년 안에 일본인 거리를 위해 たい불을 가지고 있다면 우리는 기꺼이 따라갈 것입니다.​

Viridi-Anne은 인터넷에 어려움을 겪는 불길한 브랜드 중 하나입니다. Tomoaki Okaniwa가 2001년 창안한 이 브랜드는 매우 짧은 시간에 전통적인 형태와 아이디어가 결합된 혁신적인 건축 및 재료로 전용 팬층을 확보했습니다. 대부분의 일본 브랜드와 마찬가지로 오카니와(Okaniwa)는 가능한 한 최고 수준까지 제조 관행을 유지하고, 이러한 흐르는 의류가 그들이 환영하는 것처럼 보이는 종말을 견딜 수 있도록 합니다.​

SOPHNET.1998년에 시작하여 이후 유행하는 일본인들의 주목을 받았다. 순수한 streetwear와 고급의류인 SOPHNET 사이를 떠나지 않는 브랜드입니다. 사이의 모든 시장과 모든 시장에 호소합니다. 디자이너 Hirofumi Kiyonaga는 Harazuku의 아버지 및 SOPHNET이라 불리는 Fujiwara Hiroshi와 가진 homies에 남아 있다. 미학은 1980년대 후반과 90년대 초반의 패션계를 개척한 시대부터 시작된 것입니다. 스트리트 웨어 브랜드의 일반적인 경향이 자라려고 하면, SOPHNET 처럼 보입니다. 다른 사람들을 어른 테이블에 맞춰요.​

United Arrows는 아마 미국의 J. Crew와 비교될 것입니다. 합리적인 가격에 부티크 패션을 제공하는 United Arrows는 특정 소비자를 대상으로 다양한 부서를 운영하고 있지만, 일반적인 철학은 은행을 해치지 않고 훌륭한 옷을 제공하는 것입니다. 아마 이 레벨의 최고 홍보 노력은 전세계의 다양한 패션 위크(Fashion Weeks)에서 끊임 없이 거리를 걷고 있는 팀을 가질 것입니다. We see you Poggy and Camoshita-san! Poggy가 안개로 번역되어 있네요. ᄒ

45rpm은 각각 특유의 틈새시장을 전문으로 하는 여러 하위 브랜드의 모기업인데, 원래 브랜드는 1978년 이후 사용되었습니다. 원래는 풀 의류로 확장된 데님 회사의 45rpm은 품질과 공예. 전통적으로 죽어가는 기법이 최대한 활용되고 인디고의 색조는 시즌 이후 브랜드의 색조를 지배합니다. 45rpm의 넉넉한 캐주얼 룩북은 멋져 보이는 잘 만들어진 옷을 한눈에 볼 수 있지만 모든 것을 버리고 일본 시골로 이전하기 위한 끊임없는 유혹을 제공합니다.​

N. Hoolywood는 복고풍 조각을 사용하여 현대적인 의상을 만드는 순간 돋보이는 형태입니다. 디자이너 오바나다이스케(Daisuke Obana)는 빈티지 및 중고의류 구매자로 패션계에서 경력을 쌓기 시작했고 미스터 할리우드(Mister Hollywood)라는 별명을 얻은 그는 LA로 여행하면서 빈티지 용품을 사냥했습니다. 이 브랜드는 2002년 도쿄에서 데뷔해 곧바로 국제무대에서 주목을 받았다. 오바나는 지난 몇 년간 NYC에 브랜드를 여러 차례 가져오면서 호평을 받아왔고 브랜드 궤적이 뒤쳐지지 않고 있습니다.​

Streetwear의 최근 트렌드는 티, 후드, 운동화에서 더욱 고전적이고 부끄러움을 억제한 아이템을 포함하도록 ‘성숙’되어 있습니다. 많은 브랜드가 이를 없애고 있지만, 현재 상황은 스트리트웨어 브랜드의 성장에 대한 기대를 실제로 넘어서는 몇 안 되는 제품 중 하나입니다. 그 활주로에서 여러 활주로 쇼가 열리는 가운데 현상을 예상할 수 없으며 마약처럼 격렬한 트레이드와 혼합 재료의 요소를 주입함과 동시에 힙합의 영향력을 유지합니다. Phenomenon이 치마를 붙이고 있는 아주 얇은 라인인데, 지난 몇 시즌 사이에 그들이 설립한 틈새시장 같아요.​

Studio D’ Artisan 은 1979 년부터 오오사카의 빈티지 직기에 데님을 짜고 있습니다. 90년대 일본인 데님과 사랑에 빠졌을 때 가장 인기 있는 데님 브랜드 중 하나였습니다. 리바이스의 무능한 Studio D’ Artisan의 유통망에 의한 소송이지만, 여전히 데님 게임의 OG 중 하나로 간주되고 있습니다. 그들의 청바지는 아직까지 요구되어 왔고, 지금은 찾기 어렵다는 사실이 아마 아무것도 하지 않고 그들의 희망을 증가시킬 것입니다.​

언더커버(Undercover)는 “일본 차가움의 본질”이라고 불리며, 2010년에 파리 패션 위크(Fashion Fashion Week)에서 남성 콜렉션이 데뷔한 이래, 스트리트웨어와 하이엔드 패셔니스트도 일본인이었습니다. 브랜드의 진정한 시작은 1993년으로 거슬러 올라갑니다. 디자이너 Jun Takahashi는 A Bathing Ape의 Nigo와 함께 가게를 열었습니다. 그 가게의 성공과 확장은, 머지않아 도쿄의 캣워크에서 언더 커버(Undercover)가 타가와시가시가 “이상하지만 아름답다”라고 묘사한 옷을 피로한 것을 의미했다. Nike Sportswear와의 협력은 Unizlo와의 파트너십만큼이나 성공적이었어요. Undercover가 이런 목록 상위 10개를 크래킹하기까지는 오래 걸리지 않을 것입니다.​​

어떤 남자는 빔 제국(Beams Empfire)에서 쇼핑을 할 수 있었고, 쉽게 그의 파벌에서 가장 세련된 친구 중 한 명일 수 있었습니다. 그러나 1930-1970년 사이에 Americana에 대한 Beams사의 헌신이 이 리스트에 포함되었습니다. 이 시대로 거슬러 올라가는 브랜드는 충분하지만 구식이 아닌 단순한 고전을 제공하는 BeamsI만큼 쉽게 만들어지는 브랜드는 없습니다. 1999년 이래 이 레벨은 도쿄인에 대한 미국의 유산을 재해석하고 있으며, Made in Japan 제작은 좋은 옛날을 재현하는 품질을 보증하고 있습니다.​

nanamica는 2003년에 Hima Eiichiro에 의해 설립되었습니다. 많은 브랜드가 성공 정도에 따라 고전적인 미학과 성과 중심의 건축을 결합하려고 시도했지만, nanamica는 현재 이 분야를 선도하고 있습니다. 이 브랜드는 Gore-Tex, Pertex, Cordura와 같이 기술적으로 뛰어난 소재로 트렌치코트, 후드, 기타 필수 아우터웨어를 제작하여 스키 패트롤에 있는 것처럼 보이지 않고 건조한 상태를 유지할 수 있습니다. 최근에는 혁신적인 100% 코튼 고어텍스(Gore-Tex-proof)를 사용하기 시작했습니다.​

W) Taps는 하라주쿠 패션계의 개척자인 TET, Netsiyama Tetsu가 감독합니다. 90년대 초반 몇몇 브랜드를 선보인 후 TET는 1996년 W) Taps에서 금메달을 땄습니다.이 브랜드는 군사적 미학을 초기 작품으로 TET의 상징적인 모습의 단단한 구조의 옷에 주입하였습니다. 2003년 이후 W) 군대의 영향력에서 벗어난 트랩은 트러드(trad)와 아이비(Ivy)의 외모를 포함합니다. 이 브랜드는 Supreme, Stussy, Bathing Ape, Vans 등 가장 유명한 브랜드와도 협력했습니다.​​

Neighborhood는 일본의 작지만 하드코어 바이크 하위 문화 공동체를 위한 의류 브랜드입니다. 물론 이 나쁜 것을 모방하려는 사람들을 위한 것입니다. 하라주쿠 베이스의 브랜드는, 1994년에 오토바이 애호가 타키자와 신스케(Takizawa Shinsuke)에 의해서 설립되었습니다. 그는 자신과 동성애자에게 헌정된 라이프 스타일을 표현할 콘센트를 찾고 있었습니다. 상큼한 streetwear 은 고급스러운 수준의 세련미를 유지하고 도쿄의 거리와 도로에서 가장 좋아합니다.​

Mastermind Japan은 1997년에 설립되어 설립 당초부터 인상적인 로프로파일을 유지하고 있습니다. 디자이너 마사마키 혼마(Masaaki Homma)는 두개골과 뼈 모티브를 중심으로 전 하이엔드 브랜드를 만들어 브랜드에 관한 정보만으로는 얻을 수 없는 유일한 의상입니다. 그럼에도 불구하고, Homma는 Yohji Yamoto 요원을 위해 8년을 보냈고, 그의 기술은 매우 높은 품질의 옷으로 전해져 Hermes와 비교되었습니다. 팬들 사이에서 칼라 거펠트(Karl Lagerfeld)를 셀 수 있다면 당신은 옳은 일을 하고 있는 겁니다.​

Good Enough는 전설적인 후지와라 히로시가 설립한 최초의 브랜드입니다. 90년대 하라주쿠와 시부야의 차가운 친구를 위해 기분 좋은 분위기로 매상을 하는 전형적인 streetwear 브랜드였습니다. 이 브랜드는 A Bathing Ape와 일본인의 전 스트리트 웨어의 씬에 확실히 영향을 주고 있습니다. 하라쥬쿠의 대부가 되어, 전세계의 트랜드를 결정하는 길에, Good Enough는 Hiroshi가 처음으로 패션계에서 그의 위치를 점한 곳이었습니다. 이 브랜드의 강점과 성공으로 그는 나이키 HTM 라인과 Levi의 Fenom 라인을 개척할 수 있었습니다. 정말 충분해요.​

그들은 일본인들의 selvedge 데님을 처음 생산한 것은 아니지만 Evisu는 가장 인기있는 브랜드입니다. 디자이너 hidehiko Yamane은 일본시장에 양질의 데님이 거의 없다는 것을 깨닫고 일본에 옷을 가져오려고 일했습니다. 자루데님을 짜는데 필요한 빈티지 직기를 수집한 후 90년대 초, 야마는 오사카에서 하루 14쌍을 생산하기 시작했습니다. 각 조는 뒷주머니에 손으로 칠해진 갈매기를 받았다. 그 연습은 사치스럽고 강렬해졌다. Evisu는 곧 오갔을지 모르지만, 빈티지 데님과 일본의 미니 산업 창출에 세계적인 관심을 불러일으킨 것은 의심의 여지가 없습니다.​​

Kenjo Takada는 일본에서 태어나 교육을 받았지만 Kenjo는 1964년에 파리에서 실제로 시작되었습니다. 원단 살 수단이 없다면 Kenjo는 벼룩시장에서 헝。을 구입해서 서로 섞어서 한 옷을 만들기로 했죠. 6년 뒤 그는 첫 쇼를 선보였고, 그의 옷은 엘의 커버를 득점으로 파리에 Jungle Jap이라는 가게를 열었다. 파리의 고급스러움과 도쿄의 정교함을 잘 잇는 최초의 패션 브랜드였습니다. 오늘은 평범한 것 같아요. 브랜드의 조대하고 대담한 프린트는 매우 성공해, 켄조의 즉각 시그니쳐 미학이 되었습니다. Kansai Yamamoto와 함께 생생한 기모노 모티브는 패션계의 강자로서 70년대부터 80년대에 등장한 일본에서 태어난 생동감 넘치는 스타일을 정의한 것입니다. 남성 라인은 1983년에 발매되어 그 후 80년대 후반과 90년대에 다른 일본 브랜드의 단색 미니멀리즘과 완전히 대조적이 되었습니다. “이 브랜드는 최근 Humberto Leon과 Carol Lim에게 전달되었는데, Kenzo가 의심할 여지없이 Kenzo를 장착한 모자, 스웨터, 양복으로 입증된 브랜드로 자리매김하고 있습니다”​

역사와 데님은 오랫동안 서로 얽혀있는 존재감을 가지고 있으며, 오랫동안 그 일을 해 온 사람들에게 신뢰와 신뢰를 전달합니다. 빅존(Big John)은 일본에서 데님 깃발을 심은 최초의 영예를 누릴 수 있습니다. 이 회사는 Kotaro Osaki가 유니폼을 생산하고 나중에 Big John이 될 Maruo Clothing, Inc.를 설립했을 때 1940년으로 거슬러 올라갑니다. 제2차 세계대전이 끝난 후 바닥옷은 미국 청바지를 수입하여 일본인 고객을 위해 맞춤 제작을 시작했습니다. 60년대 수입 자유화로 Maruo는 Canton Textile Mills fabric을 사용하여 청바지를 제조, 처리하였습니다. 60년대 후반 Big John 브랜드는 Cone Mills 데님을 사용하여 청바지를 만들고 제조하였습니다. 마지막으로 1973년에 Big John은 일본 최초의 100% 데님 청바지를 만들었습니다. 이 브랜드는 70년대 초반에 인기가 높았고 계속해서 데님업계를 이끌어 왔습니다. 1980년대, 빅존은 이 리스트에 있는 거의 모든 데님 브랜드의 길을 여는 일본의 브랜드를 만드는 최초의 브랜드였습니다. 빅존(Big John)의 현재 운영은 모두 아카이브에 귀착되어 있으며 인디고 가치가 있는 데님 마조리는 이 브랜드를 높이 평가해야 합니다.​

Onitsuka Tiger는 신발을 신고 있지만 맨발로 운동하는 운동선수를 얻으려는 오랜 역사를 지니고 있습니다. 창업자인 오니츠카 키와치로(Onitsuka Kihachiro Onitsuka)의 목표는 육상경기를 통해 전쟁으로 파괴된 국가에서 어린이들의 자부심을 높이는 것이었습니다. 그립 밑창, 통기성 윗면, 교환가능 스파이크, 기타 혁신기술로 Onitsuka Tiger 운동화는 일본에서 인기를 끌면서 전 세계 수많은 운동선수들의 발걸음을 장식했습니다. Onitsuka Tiger는 1977년에 ASICS가 되어 달리는 사람들에게 인기가 있을지 모르지만 신발 게임의 OG에 영향을 준 브랜드를 무시할 수 없습니다. 온니츠(Onitsuka)의 작은 전 미국 기관인 60년대에는, Onitsuka Corsair를 베이스로 한 Cortez라는 신발의 판매를 시작했습니다. 이 기관을 운영한 사람의 이름은 필 나이트(Phil Knight)에 지명되었고 사업명은 나이키(Nike)에 지명되었습니다.​

Unizlo는 Gap, Urban Outfitters 및 H&M 같은 회사가 비틀거릴 때 성공했습니다. 뿌리는 1949년 돌아왔지만 1984년 본격적으로 시작된 패션 패스트푸드는 소비자 친화적인 가격과 품질로 세련된 옷을 제공하지 못했습니다. 최초의 10년간, 100의 국내 점포에 확장해, 도쿄 패션쇼의 심장부인 하라주쿠에서 성공한 이 체인은, 해외로 확대되기 시작해 2004년에 뉴욕 SoHo에 도착, 근처에서 보다 많은 점포를 개설했습니다. 미래. Jil Sander와 Undercover의 파트너십을 통해 패션세트를 선보였는데, Unizlo USA의 CEO는 회사 철학의 ‘일본성’이 모든 사람들과 공감한다고 설명했습니다. 유니클로(Unizlo)는 트렌드를 거스르지 않고 대신 의류의 기본을 제공하지만 현재의 기본은 예술과 디자인으로 오늘날 일어나고 있는 일에 반응합니다.동시에, 현대 일본 문화의 모든 특징인 “조직된 합리적인 방법으로 옷을 제공합니다. 이 결과는, 유행을 리드하는 시내의 어린이와 같은 섹션에서 쇼핑을 하는 기업의 변호사입니다. 그리고 그것이 의미하는 바는 Unizlo에 대한 전체적인 moolah입니다.​

많은 일본 브랜드의 매력은 그 기원에 대한 수수께끼, 디자이너의 접근하기 어려운 부분, 또는 제품의 불합리한 부조리입니다. 그리고 Visvim의 매력은 그것이 모든 것에 반대한다는 것입니다. 디자이너 히로키 나카무라(Hiroki Nakamura)는 2000년 신발을 만들기 시작했으며 곧이어 신발과 의류 라인 전체로 퍼져 나갔습니다. 이 목록에 있는 많은 브랜드들은 시각적인 미학이나 성능에 관한 것이지만 Visvim처럼 완벽하게 결합된 제품은 없습니다. 첫날부터 나카무라는 고객에게 닿는 옷이 최고의 구경을 확보할 수 있도록 엄격한 품질관리와 모든 제작 단계에서 윤리적인 제조 관행을 부과했습니다. 그리고 미국 서부와 streetwear의 결합은 독창성과 신선함에 있어 독자적으로 나타나는 미학입니다. 그들은 얼마나 위선적인가요? 존 메이어(John Mayer)는 모든 Visvim에서 자신을 입히는 것만으로 인증된 주정부에서 세련된 사람에게 갔습니다.​

디자이너 Takahiro Miyashita는 2009년 사랑하는 브랜드 NUMBER(N)INE을 폐쇄했다고 발표하면서 인터넷 폭동을 거의 일으켰습니다.이 브랜드는 Miyashita가 자신의 두 개의 강박관념인 Rock’n Roll과 Americana를 결합하여 더욱 어두운 버전을 만드는 콘센트였습니다. 우리가 이미 알고 있다고 생각했던 클래식의상 너무나 많은 측면 허슬(및 흡연 잡초)을 가지고 학교에서 쫓겨난 후 미야시타는 하라주쿠와 시부야에서 모든 시간을 보냈습니다. 그들은 하이틴 도쿄 패션의 진원지이며 화려한 관광지가 되기 전에 그 길을 갔습니다. Miyashita는 Nepenthes로 이빨을 자른 후에 Number(N)INE을 시작해서 모든 컬렉션의 뮤즈에서 그네와 펑크로 Americanana를 극적으로 해석합니다. 그의 컬트 팬은 Number(N)INE을 폐쇄한 것에 대해 화가 났는데 어떻게 면접관에게 제 뇌에 물어봐야 하나요?라고 대답하는 사람에게 화를 낼 수 있었나요?​

그의 옷은 거의 입을 수 없을 정도로 전위적이지만, 70년대와 80년대의 칸사이 야마모토의 작업은, 현대 일본의 패션의 기초나 Commedes Garczons, Issey Miyake, Yohji와 같은 브랜드의 개발을 위한 것입니다. 1971년 야마모토는 런던에서 자신의 작품을 전시한 최초의 일본인 디자이너였다. 그의 더 큰 삶의 패턴과 실루엣은 1568-1615년의 모모야마 시대의 화려한 예술과 가부키 극장의 활기찬 의상에 영향을 받았습니다. 옷은 데이비드 보위(David Bowie)가 나중에 Yamanoto에게 Ziggie Stardust의 옷장을 의뢰하여 영원한 파트너십을 이끌어내 유력한 하위 문화의 유혹을 이끌었습니다. 야마모토 씨는 1992년부터 디자인하지 않았지만, 그의 옷과 쇼의 맹렬한 낭비는 70년대 전반으로 일본을 패션 대국으로 만들었습니다.​​

이 시점에서 그것은 일본인이 미국의 아이비와 준비된 모습을 마스터 했을 것입니다. 그리고, 그 모든 것을 다룬 브랜드는 VAN Jacket으로, Ishizu Kensuke라고 하는 사람이 설립했습니다.이 남자는 꽤 엄청난 인생을 살았어요. 몇가지 흥미로운 시도 끝에 Ishizu는 1951년에 VAN을 창안했고 마침내 시장에 성장하지 못한 전후 청소년 시장을 정복하고자 하였습니다. 이 시즈는 GANT, Brooks Brothers 및 그 외의 클래식 브랜드를 배워, 60년대 중반 일본의 젊은이들을 위한 최첨단 스타일인 East Coast 대학 스타일을 곧바로 제작했습니다. 외모와 VAN에 전념한 미유키-족(moy-joku)이라 불리는 아이비(Ivy)반역자들의 하위문화까지 있었습니다. 이들은 공무원과 언론에 의해 소년범으로 분류돼 일본의 많은 젊은 문화에서 의류로서 엄격한 사회적 규칙을 과시한 최초의 사람들이었다. 하지만 아이비의 모습은 계속돼 아이비의 일본에서의 성공 모든 면에서 이시즈의 영향이 느껴진다.​​

Rei Kawakubo 후견인은 이 시대의 가장 위대한 디자이너 중 한 명입니다. 와타나베 준야는 카와쿠보(Kawakubo)에서 10년 가까이 공부하고 Commedes Garons 집단우산 아래에서 “시조새” 레벨을 시작해, 나중에는 Junya Watanabe Commedes Garczons 레벨로 향했다. 다른 어떤 브랜드보다 그의 옷은 테크놀로지와 스타일이 서로 보완하는 방법을 모색하며, 어떤 상황에서도 모든 것을 수행하면서 다른 사람들이 남성복을 입은 것 이상의 미적 복장을 선사합니다. 와타나베는 겉보기에는 완벽해진 개별 의상을 입고 그것을 분해해 아무도 상상할 수 없는 방식으로 재구성하는 것을 기념합니다. 가와쿠보의 멘토링은 가끔 남성의 작업에서 비롯된 것이지만 와타나베는 뭔가에서 완전히 벗어나려는 전위적인 목표를 추구하지 않습니다. 그는 자신의 남성 의류가 그냥 입도록 만들어져 있고 그 뒤에는 아무런 의미도 철학도 없다고 주장합니다. 와타나베 준야의 옷이 많아서 만들 때까지 우리는 그것을 원한다는 것을 모른다.​​

Issey Miyake는 세계적으로 유명한 일본 디자이너로 유명합니다. Time magazine은 “그의 30년간 디자인에서 Mikaye는 예술과 패션, 자연과 기술, 혁신과 전통, 특히 동서양의 교차로에서 일해 왔다”고 썼다. 그의 옷은 이러한 모든 개념을 통합하여 단순한 구조의 옷이 아닙니다. 미야케(Miyake)의 직물 및 직물의 생산능력은 복잡한 복장을 용이하게 합니다. 그는 작업복 패브릭을 그의 고급 창작물에 통합하여 아무도 접근할 수 없는 질감과 겹쳐진 것을 만들었습니다. 그는 또 기술을 이용해 옷을 진행한 최초의 디자이너 중 한 명으로 유명했습니다. 80년대에는 옷의 움직임을 극대화하면서 제조기술에 혁명을 일으키는 데 주력했습니다. 미야케(Miyake)는 2000년 공식 은퇴했지만 A-POC 프로젝트를 계속 진행했다. 미야케 현의 겐조 다카다(Kenjo Takada)는 이시(Issey)는 옷의 개념을 바꿨다. 그는 일본인이면서도 현대적이고 매우 단순하며 미래지향적이다고 디자이너의 막강한 영향력 있는 경력을 요약했다.​​

Yohji Yamamoto의 작품은 지리와 시간을 초월하여 보편적으로 그리고 시의 적절히 차가워졌습니다. 버니 뉴욕의 패션 디렉터인 줄리 길하트(Julie Gilhart)는 “아마 60세쯤 되는 사람들이 믿을 만한 유일한 디자이너이자 멋지다고 생각하는 17세 디자이너”라고 말했습니다. 1981년 파리에서 환상적인 데뷔 쇼를 마친 요조(Yohjo)는 트렌드에 대해 말하지 않았고, 그 시점에서 옷에 대한 전통적인 사고를 버리지 않기 위해 반란군 디자이너라는 별명을 얻었다. 그의 1984년 데뷔 남성 컬렉션은 이 과정을 계속하였으며, 그의 초기 남성 작품은 “goth ninja”를 정의하였으며, 이 리스트의 수많은 브랜드에 영향을 준 단색 및 드레이프 컬렉션의 기초를 마련하였습니다. 그는 일본의 아방가르드 디자이너로 빨리 알려지게 되었습니다. 실루엣은 복잡하고 추상적이며 특유의 실루엣이 있었고 그 당시에는 예리한 우아함이 있었습니다. Kansai Yamans와 Kenjo, 70년대 두 일본 패션 브랜드에 대한 직접적인 반대로 Yohji는 검은색과 고민하던 재료를 생기과잉 선호했습니다. 요오지 야마모토(Yohji Yamamoto)는 그의 공예의 주인으로 널리 받아들여지고 있는 소수의 살아있는 디자이너들 중 한 명입니다. 그는 사람들이 일본에서 유행하는 패션에 관심을 갖게 할 뿐만 아니라 현대인들이 패션이 무엇인지에 대한 개념을 재구성하는 것을 도왔습니다.​​

A Bathing Ape은 항상 최고의 스트리트웨어 브랜드는 아니지만 가장 영향력 있는 최고의 스트리트웨어 브랜드입니다. 디자이너 닌고(후지와라노 히로시를 닮은 뒤의 2번을 뜻함)는 셔츠와 후드 몇 장을 들고 1993년 시작돼 버페스타의 운동화와 오리 인쇄물이 스트리트웨어와 주류 영역을 빠르게 점거해 Bape제국의 지배를 받았다. 2000년대 Bathing Ape은 독점력과 한정판 공동작업 모델을 완성하고 공급을 제한하며 노출을 극대화하여 과대광고를 선동하였습니다. 카니예(Kanye)와 팔레르(Pharrell)가 사인한 인쇄물과 로고가 자랑스러워져 모두가 원하는 것을 알았지만 소수만이 Bape에 손을 댈 수 있었습니다. Nigo가 그의 제국을 확장하면서 streetwear에서 가장 큰 사건이 일어났을 때 Bathing Ape은 overhype의 희생양이 되어 2011년 홍콩 IT그룹에 판매되었습니다. 이것으로 Bape는 hypebeast의 무서운 표시 중 하나가 됩니다. 하지만 세계에서 A 목욕 원숭이의 영향을 받지 않았다고 주장할 수 있는 스트리트웨어 브랜드는 없습니다.​

Commedes Garczons는 1984년 남성라인이 시작된 이래 색상, 형태, 컨벤션에 대한 개념에 도전하면서 Commedes Garczons의 수많은 라인과 디자이너를 포함하여 집단을 확장하였습니다. Cathy Horyn이 썼듯이 Azedine Alaiza를 제외한 살아있는 디자이너는 동료들로부터 존경받는 사람이 아니라 독창적이고 혼란스러운 방식으로 우리의 정신을 풍요롭게 해준 디자이너는 없습니다.오늘 Rei Kawakubo와 Commedes Garczons의 영향을 받지 않는 단일 디자이너는 없습니다. 브랜드의 다양한 라인은 스타일에 대한 개인적인 감각이 무엇이든 엄격한 사람들의 취향을 지키고 있습니다. Comme des Garczons SHIRT는 현대의 남성복을 지배하고 있으며 Play와 Homme Deux는 스트리트웨어 및 정식 남성복으로서의 필수품이 되었습니다. 와타나베 준야(Junya Watanabe)와 향후 안정적인 공동 작업으로 쉼터 송(Commedes Garczons)은 당분간 미래를 지배하게 될 것입니다. 전 세계가 일본 패션에 관심을 갖게 하는 독창적인 브랜드 중 하나였지만, 모든 레벨에서 스타일 경관을 계속 지배하고 있습니다. 거의 30년간 Commedes Garczons는 남성 패션에 관한 거의 모든 대화의 최전선에 서 있었습니다. 상표는 브랜드가 생기는 것을 재정의하고 있어, 일본의 패션을 세계 톱으로 끌어올린 선구자 사업입니다.​

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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 정리중 2013년의 글이라서 현재 정점을 찍고 있는 sacai나 여러가지 브랜드가 지금은 순위도 많이 바뀌어야하고 (캐피탈과 언더커버의 상승을 예측했네요) 추가되는 브랜드가 많이 있지만 어느정도 영향력이 있으면 순위가 이해되거나 그리운 브랜드명이 있어서 이렇게 정리되어있는걸보니까 재미있네요. 최근 보여주고 있는 일본 브랜드는 이전과 같은 임팩트나 색조가 없어진 것 같습니다.유럽분들이 다시 팔려오고있고 이 시기에 한국브랜드가 한두개정도 팔려왔으면합니다​​​​​​